Окультуренная виноградная лоза очень сильно отличается от своего «дикого» предка, который мог расти долгие годы без какого-либо ухода. Современные сорта и гибриды, особенно те, то растут в холодных регионах, нуждаются в своевременной подрезке. Кроме того, без ухода лоза вырождается и дичает. Резюмируем, почему нужно подрезать лозу.
- Увеличивается морозостойкость, это особенно актуально для холодных регионов.
- Создается баланс между надземной и подземной частями, а также между плодовыми и ростовыми стеблями.
- Запущенная лоза вытягивается, ягоды мельчают. Ей необходимо прореживание.
- Уменьшение количества побегов способствует увеличению урожайности. Надо знать, что виноград дает отростков больше, чем может обеспечить питательными веществами.
- Кроме того, подрезанные стебли проще укрыть перед зимовкой.
Сроки проведения процедуры зависят от климатических условий региона выращивания и от погоды. Важно знать, что слишком поздняя подрезка приводит к тому, что стебли ломаются, ранняя не дает растению полноценно подготовиться к зимовке. Кроме того, плети должны успеть закалиться, то есть побыть некоторое время при температуре чуть ниже нуля. Однако подрезать можно только при положительных температурах — подмерзшие побеги становятся хрупкими и отламываются. Такие повреждения зарастают очень трудно и долго, что крайне негативно сказывается на растении. Поэтому подрезку обычно проводят после первых заморозков.
Еще один важный фактор — куст должен перейти в фазу покоя. Фотосинтез протекает в листве до тех пор, пока она не опадет. Весь этот период в корневой системе накапливаются питательные элементы, нужные для нормальной зимовки. Считается, что после опадания листьев растение полностью готово к зиме. Агрономы советуют ориентироваться на листопад и начинать обработку через две недели после него.
Чтобы растение получило минимальный стресс при подрезании, опытные виноградари разработали несколько важных правил. Пренебрегать ими не стоит.
- Срез должен быть без задиров, ровный и гладкий. Поэтому резать надо только остро наточенным лезвием.
- Плети диаметром до 15 мм обрезают секатором, более толстые — ножовкой. Лучше брать инструмент по металлу — он делает самый чистый срез.
- Перед резом инструмент выставляют перпендикулярно стволику, тогда площадь ранки будет минимальной.
- Режут точным движением за один прием.
- Перед работой инструменты дезинфицируют. Это же делают после окончания обработки одного куста перед тем, как начать обрабатывать следующий.
- Все срезы должны быть направлены в одну сторону. Лучше всего к внешней стороне кустика. Тогда сокодвижение не будет нарушено.
Молодой саженец начинают формировать еще весной. Для этого на основном стебле выбирают два самых нижних глазка-почки и в течение лета выращивают из них плети, которые разводят в стороны и наклонно подвязывают на шпалеру. При первой обрезке винограда осенью отросшие ветки укорачивают, но при этом на одной оставляют два глазка, на другой — четыре. Если климат суровый и есть угроза вымерзания куста, поступают иначе. Весной оставляют все почки. Осенью осматривают отросшие побеги и вырезают самые слабые. Остальные укорачивают до вызревшей лозы. Определить ее несложно: невызревшие участки — зеленоватого цвета, вызревшие — одревеснели и стали коричневатыми. После зимовки проводят формирующую обрезку, оставляя необходимое количество глазков.
За следующий год плети дают хороший прирост. Все лето их нужно оберегать. Чтобы сделать это было проще, стебли разводят в разные стороны, подвязывают к шпалере. Осенью из этих побегов формируют плодовые звенья. Делают это так. Длинный рукав укорачивают, чтобы длина обоих стеблей была одинаковой. После этого вертикальные стебельки, расположенных ближе всего к центру растения, подрезают как сучки замещения, то есть до двух глазков. Из стеблей, размещенных дальше от центра, формируют плодовые стрелки. Их срезают на уровне четырех глазков-почек. На картинке — обрезка винограда осенью.
После снятия укрытия весной нужно правильно подвязать плети. Так, плодовые стрелки, они длиннее остальных, привязывают горизонтально. Более короткие сучки замещения фиксируют вертикально. Такая подвязка увеличивает урожайность и немного снижает рост куста. За весь летний сезон на лозе отрастет порядка 12 стебельков-однолеток. В августе каждый из них подрезают на 100-200 мм. Эта обработка называется чеканка. Она увеличивает количество гроздей будущего урожая и улучшает вкус ягод. Важно. Чеканку проводят именно в августе. Если сделать это раньше, ветки дадут множество пасынков, их надо будет позже убрать. После листопада приступают к подрезке. Сначала на каждом из плечей отрезают с краю по четыре побега, растущих вертикально. С ними убирают фрагмент рукава, на котором они росли. На плечах остается по одному плодовому звену. Их подрезают аналогично прошлогодней обрезке. Побеги, расположенные дальше от центра, срезают на четвертой почке, растущие ближе к середине куста — на второй.
Теперь лоза считается сформированной, и последующие обрезки проводятся так же, как и на третьем году. Важный момент. Если есть угроза перемерзания зимой, лучше всего оставлять немного больше глазков на плетях. На плодовых стрелках оставляют по пять-шесть глазков-почек, на сучках замещения — три-четыре. Весной лишние глазки срезают. У взрослой лозы оставляют от двух до шести старых побегов. Это зависит от места выращивания и от сорта. На концах этих плетей ежегодно формируют плодовые звенья. Важно. В отличие от плодовых и ягодников виноград плодоносит на старых ветвях, поэтому не нужно торопиться от них избавляться.
Важный момент. Весь обрезанный материал обязательно собирают и уносят с участка. Если его оставить, то он станет домом для зимующих вредителей и патогенов.
После подрезки почвосмесь вокруг стволика мульчируют перегноем, торфом, т.п. Слой мульчи — 10-15 см. Поверх укладывают подстилку. Это может быть пенопласт, рубероид или доски. В последнем случае лучше всего сделать настил высотой 50-60 мм. Рукава и лозы аккуратно сворачивают и перевязывают, формируя пучок. Его кладут на подстилку. Поверх засыпают сухой листвой. Лучше всего взять рябину, березу, дуб. Все это накрывают плотным укрывным материалом. Подойдет нетканка типа спандбонд плотностью не меньше 60 г/кв. м.
Над укрытием ставят дуги, на которые укладывают пленку. Важно. Между нетканкой и пленкой должна остаться воздушная прослойка высотой 20-25 см. Чтобы растение не страдало от избытка влажности, с двух сторон в торцевых частях укрытия делают продухи для вентиляции. Оптимально сделать так. У пластиковых бутылок срезают дно. Полученные заготовки укладывают внутри укрытия под пленку так, чтобы открытые горлышки находились снаружи. С приходом зимы поверх сооружения накидывают снег.
